在这篇文章中，Michael Reichmann根据自身经验，提出了使用数码相机取得正确曝光的一些看法，很值得借鉴。

在2003年7月冰岛会议上，我有幸和Thomas Knoll(大名鼎鼎，Adobe Photoshop和Camera RAW的主要作者)就数码摄相的信噪比问题进行了探讨。在冰岛3,000多公里驱车旅途中，我们的话题涉及了大量数字图像处理等问题。Thomas谈到了一个我以前从来都没有想过的问题，而此问题一旦触及立即令我大有感悟。

关于动态范围

首先，为讨论方便起见让我们将数码单反相机的动态范围对应成光圈5档包围(实际上应该是近6档，但没有必要在这里计较太多)，5档之外就超出相机的动态范围了:不是曝光不足(暗部没有细节和层次)就是曝光过度(亮部没有细节和层次)，这也许就是为什么很多软件将直方图分成5个区域的原因之一吧。通常我们所处理的RAW实际上是12位图像(不错，理论上应该是16位的，但现在所有数码单反都是在现实16位空间里使用12位RAW记录数据——总归好于JPG的8位)。12位RAW能够反映出4096(2的12次方)离散亮度值。这也许会让人联想到，如果用相当于5档光圈的动态范围去覆盖这个4096级亮度，那么每档覆盖850=4096/5，事实如此吗?永远要记住“一半”在这里也是有效的(2的N次方)，数码单反的动态范围相当于5档光圈，其中第1档(最亮的部分)覆盖了2048级色调——为什么会这样?这是因为数码单反的CCD或CMOS记录的信号是线性的，而相当于5档光圈动态范围的每1档较其上档都会将光线减半，同时将剩余的一半留给了下档。下表给出更为详细的说明:

这张表说明了很多问题，其中最重要也是我们最常犯的一个错误就是，如果我们不好好利用直方图最右边那个区域(通常我们看到的直方图都被分为5个区)，实际上我们就白白浪费了手中昂贵的数码单反几近一半的动态范围!当然，我们都知道(至少应该知道)数码摄像最最忌讳的就是曝光过度——亮度超出了动态范围，玩负片的都有这样的经验。如果曝光过度，也就是说照片的亮度超出了直方图最右侧，那么我们只能对这张照片说bye-bye了。

讲了半天，简单归纳一下:数码和胶片最大不同之处在于，数码单反应该尽可能充分利用直方图中最亮的那一档，因为它覆盖了4096亮度级的一半2048，而在通常直方图上我们看到的这一档，只占整个直方图的五分之一。从直方图的角度来看，数码单反需要向右曝光，而普通胶片通常要求曝光居中。

方法

通过前面的分析我们不难理解“向右曝光”的含义了:尽可能使直方图向右分布，但同时又要保证不能曝光过度(过饱合)。从操作层面看这点其实很容易做到，大多数相机LCD屏在检查图像时，都会闪烁标志照片过曝的部位。如果出现过曝则略调一下相机的快门或光圈(看哪个更重要了)再来一张，直到曝光过度提示消失为止。(个人来看这种办法可行但最好还是通过经验积累而一次成功，因为有些瞬间可能一辈子就那么一次。同时注意的是，虽然RAW工具都可以进行数码曝光补偿亮度调整之类的，但这种补偿是有限度的:不可能将曝光过度的部分细节再移回来:RAW直接记录了CCD或CMOS上的信息，可是如果CCD或CMOS因为曝光过度没有记录下细节，后期RAW处理也是回天无术了)。

“向右曝光”得到RAW照片肯定会让人感觉“太亮”了。不过没有关系:使用RAW处理软件的亮度(数码曝光)和对比度调整，调整直方图分布(居中)并使照片看上去“正常”就行了。操作很简单也很容易理解，但蕴含着很复杂的图像处理知识:这种变换首先最大化了照片信噪比，其次弱化了照片暗部可能因多色分调处理所引起的不平滑问题以及可能存在的噪点。

“向右曝光”一定是针对16/12位RAW的。与某些人所想像不同的是，数码单反在记录RAW时是不做任何非线性变换的，所有非线性变换都是从RAW转换器开始发生的(也就是我们所使用的RAW软件)。所以，“向右曝光”仅对RAW有效:使用RAW格式拍摄并注意“向右曝光”，按上述办法在RAW转换器中手动调整照片、最后再向Photoshop输出。通过简单的三步曲，数码单反的带宽得到了最优利用——又一个使用RAW的理由。

“向右曝光”另一大好处是可以降低ISO值。从操作层面看“向右曝光”实际上应该是在正常测光的基础上再开大光圈或者放慢快门速度，或者就是光圈快门不变的情况下使用较低的ISO，三者是等效的。对于手持拍摄、拍摄移动物体或较暗光线条件下拍摄，往往需要在ISO、快门速度和光圈大小三者之间需要做出艰难选择，而“向右曝光”能够有效改善信噪比并减少暗部噪点，因而还是值得的。

以上讨论大量涉及到直方图的概念，关于直方图的基础以及应用技巧，可参考Michael Reichmann另一个教程“理解直方图”。

试验

“向右曝光”也许并不常用，因为这项技术需要在拍摄过程中投入大量精力并且花大量时间对RAW进行后期处理。但在某些情况下确实需要改善信噪比并充分利用数码单反的动态范围，这项技术就显得特别有效了——没有必要怀疑，只要自己试试就行了。

平常的夏日、兰天、白云和绿草，使用三角架以正常测光条件先拍摄一张，看看直方图。现在，+1EV(过曝)再来一张(+1EV只是一个参考，注意不要将最亮部分比如云真的过曝了)。多试几次，原则上是没有过曝闪烁的前提条件下直方图尽可能向右分布。

先将“正常曝光”的那张在RAW转换器中进行常规处理并输出至Photoshop;然后将“向右曝光”的那张在RAW转换器中进行同样操作也输出至Photoshop，由于是“向右曝光”，所以除常规操作之外在RAW转换器中别忘记修正Gamma、亮度和对比度，使之呈正态分布。现在让我们来对比两张在Photoshop里的效果，仔细对比暗部的噪点和多色分调形成的不连续过渡。能不能看出区别?如果没有区别，那么还是沿袭原来的拍摄风格吧!如果发现了区别，那么你就算是掌握这项技术了——今后一定会受益无穷。

提示:还可以使用高ISO值在夜间做一次对比测试，理论上高ISO形成的噪点比较多，所以个人认为便于发现差别。

更进一步的想法

本文发表后在本论坛和网上引起了广泛反响，其中有一个很重要的话题是:除了期待中的Fuji S2 Pro，现在几乎所有DSLR只能显示亮度直方图，而无法分离通道显示。这意味着R、G或B某个或某几个通道已经过曝了，但亮度直方图却没有闪烁显示。关于这个问题，Thomas Knoll是这么看的:

确实有时某(几)个通道过曝是个问题，但仅在这点上使用RAW拍摄还是优于JPG，因为在RAW中我们所关注的是相机本身色彩空间中的过曝问题，而非工作RGB色彩空间(RAW转换器经过色调调整后才将原始RAW变换到工作色彩空间)。sRGB甚至Adobe RGB会将相机原始色彩空间中的不少颜色裁掉。

最理想的解决方案是相机厂商能够按相机色彩空间通道给出过曝显示闪烁，而不是现在这么简单的亮度闪烁。这也是为什么Camera Raw给出的是不同通道直方图的叠加，而不是简单的亮度直方图的原因。

从实际操作角度而言，这并不是什么大问题，因为实际场景中最亮的部分总是以最接近自然的状态被还原(比如云)。如果还是担心过曝的话，就使用曝光包围然后从中选出最理想的就行了。

数码大师Lan Lyons对此技术也做了一些评论，深入阐述了数码摄影和传统胶片的不同:

通常，最理想的曝光方式正如Michael所描述的那样:尽可能使直方图向右分布但又一定不能过曝。这种曝光方式利用更多的亮度级别帮助我们确保亮部细节不被丢失;同时越是向右曝光就留下了越多的亮度级来表现暗部细节。很多人为了保护高光部分细节而故意对整张照片做欠曝处理而造成暗部发黑，问题是随后如何恢复这些暗部细节呢?最暗的部分只有128位亮度级的表现力，所以调整曲线打开暗部不可避免要造成多色分调了。

传统胶片时间的一些观念或概念在数码摄影中必须得到改进，曝光就是一个最明显的例子。CCD/CMOS不是胶片，它们对明亮和深暗的表现力与胶片也完全不同。胶片对暗部和亮部的表现都是比较平稳的而细腻的;而CCD/CMOS就不同了(正如Thomas所言)，我们经常会发现某个通道过饱和了(原因归结为CCD/CMOS是线性的)，Canon D30就存在这样的问题，而当前版本的Adobe Camera Raw也无法修复存在这类问题的图像。Thomas很清楚我的观点，就如我一样很了解他是怎么想的一样。

也许大家会提出:要是能对RAW做线性变换就好了!确实如此，因为我们现在所使用的RAW变换肯定是没有办法满足不同需要的。我相信RAW变换工具肯定会越做越好，不过也要奉劝心急的玩家在更好的RAW出现之前最好还是对“向右曝光”技术多多加以关注，因为RAW本身已经并将存在一段时间，与其简单放弃不如对其加以充分利用。要知道:尽管我们目前还无法将亮部过曝还原，但在将来我们一定还会有办法的;但对于暗部的细节和层次，我们却一点办法也没有了。

在以下链接我们可以看到，即使当前的RAW变换警告过曝我们仍然可以在亮部恢复很多信息。现在看来这个链接所介绍的恢复技术有点多余，不过还是能够帮助我们更好地理解为什么说亮部同样也包含很多层次和细节以及“向右曝光”技术。

有些人认为数码图像和胶片的性质是一样的，这可是大谬特误了。Bruce Lindbloom有关于此做过如下解释，也许能够帮助我们更好理解“向右曝光”的技术含义:

传统胶片对最明亮部分的压缩符合D/log E曲线的肩部，所以胶片能够很有层次地表现越来越亮的部分且其过渡也很平稳，胶片对亮度的反应是越明亮压缩得越是厉害，直至最终发生过饱和。重要的是，在过饱和之前对亮部的压缩是渐变的。

DSLR所用的固态传感器极其不同，光线投射到传感器上引起的信号变化要么递增要么递减(取决于传感器技术)，其表现在过饱和之前始终是线性的，一旦发生过饱和那么一切都嘎然而止了，在这个临界点上传感器一点都不会像胶片那样能够发生渐进变化。

由于存在个点区别，使用18%灰卡测光(传统胶片正是这么做的)在 数码相机上就不适用了。对于数码摄影，应该根据取景框中“最白的”白设置曝光，使之尽可能靠近但不要超过相机动态范围的最右侧(8位相当于255，16位相当于65535)才有望取得最佳效果。请记住:使用18%灰卡曝光胶片，“向右曝光”操作我们的数码相机。

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拍MM的基本之一——高角度还是低角度

　　大多数数码相机都会有“人像”模式，不过积极使用这个模式的人似乎非常少。因为这个模式与使用AUTO档拍的照片几乎没有区别。其实在单反相机上，人像模式的作用主要是将光圈开到最大，令人物后面的背景尽可能虚化（其目的是将人物从背景中分离出来，对突出人物非常有效）。不过紧凑型数码相机基本上怎么调整光圈也不会令背景有太多虚化（这是因为紧凑DC的CCD尺寸过小引起的，具体我们不在这里讨论），所以人像模式也没有太大意义。即便如此，我们还是推荐尽量使用相机的望远端来拍照人物特写，这样多少能够起到一些虚化背景的作用。不过拍摄人物时，最重要的并不是相机使用什么场景模式，而是有真正的关键因素在起作用。一般大家在拍照人物的时候，都会不假思索的把相机放在与眼睛持平的高度。尤其是男性朋友在拍照MM的时候，基本上都是男性比较高，所以拍照时容易形成从上往下的角度。这样因为透视的原因造成照片上的MM头大而身体小（看起来比真人要矮）的效果。除非有特别用意，否则一般MM被拍成这样绝对会不高兴的。正确的方法是，拍照的时候应该稍微弯腰，让相机处在自己站姿时胸部上下的高度，这样就能够拍出比例平均，姿态自然的照片。虽然弯下腰来拍照有些麻烦，但是对于拍摄那些比自己矮的人是非常有价值的。一般我们在杂志或者电视上经常会看到，摄影师在拍摄模特的时候都会弯腰哈背的场景，就是这个原因。而反过来从下面往上拍的话，会令人物的头部比较小，身材看起来比较高。不过还是要注意以表现脸部为主。而使用极端下面的角度来拍摄的话也会得到比较有趣的效果。

拍MM的基本之二——广角端和望远端

　　另外一个比较重要的点就是使用广角端还是望远端?为了将明显地将广角与望远的差别表现出来，我们使用了广角比较强的佳能“Powershot S60”进行拍摄。使用DC广角端拍摄时会距离人物比较近，而使用望远端拍照时则距离比较远。差别非常明显，广角端拍出的照片，远近感和立体感都很夸张，而使用望远端拍出的照片，则有失远近感和立体感。使用广角和望远端拍摄时候的距离差别很大 ,因为与被拍人物距离较近，所以使用广角端来拍摄一些感觉比较亲密的照片比较合适，而且可以多尝试一些有趣的POSE来增加照片的乐趣。反过来使用望远端拍照时并不需要什么特意摆什么POSE，比较适合拍摄半身相或特写。望远端拍摄的照片可以尝试只拍半身看看望远端的照片，看起来要比使用广角端拍的照片显得腿短，而且也失去了远近感，会令人觉得平淡。如果使用望远端来拍摄这种POSE的话（比如外拍活动拉、车展啦之类的场合），可以尝试不把腿拍进画面来增进距离感和亲切感。

拍MM的基本之三——尽可能拍得亮一些

　　夏天、泳装，当然适合那种开朗、明亮的气氛。特别是夏天的海边或是泳池，由于日照比较强烈，所以天空海水或是游泳池中的水，都比人物要亮得多。这时如果交给DC自己的测光来控制曝光，会把漂亮的MM拍得黑黑的。这时有两个方法可以避免这种情况，其中一种就是曝光补偿。这种情况下根据DC自动测光拍照，照片中的人物会比较暗在上次的海边泳装MM拍摄教程中我们也有提到过曝光补偿的用法，我们不妨在这里再复习一下。使用相机自动档时，容易出现人物的脸部比较暗，被遮在头发阴影里的情况。这都是因为背景比较明亮，令相机的测光系统产生错觉引起的。
　　使用+1.0档的曝光补偿，拍出的照片明快了许多，不过这时使用曝光补偿将整个画面变明亮的话，照片的气氛就完全不同了。特别是在夏天，女孩子才不管你照片中的天空已经过曝到没有细节了，只要她们自己白白的就好了。如果拍MM觉得稍微有些暗的话，可以再补一张增加曝光补偿的。
　　一般消费DC的曝光补偿都需要在菜单里调节，以佳能A95为例，如果增加曝光补偿还暗的话，那么就要用到第二种方法了，就是使用闪光灯补光。在大白天使用DC的强制闪光功能，就可以进行补光了。而且可以令眼睛上出现反光的白点（俗称眼神光），非常漂亮。运用得当的话，可以产生少女漫画主角眼睛中经常出现的☆的效果（呵呵，夸张了点，不过还是很漂亮的）。一般DC都会有专门的闪光模式键，用来控制闪光灯是自动闪光（左）还是强制闪光。不过就算如此，还是会有各种情况出现，例如日光实在太强，就算用DC闪光灯补光效果也不大，或者因为MM距离相机太远，超过了闪光灯的有效覆盖范围等等，需要根据情况不同作出不同应对，总之要随时通过液晶屏回放刚刚拍下来的照片来确认。另外，还有一点需要注意的就是，在晴天的时候数码相机的液晶屏看起来会比较暗，虽然现在越来越多的数码相机开始使用高亮液晶屏，但在阳光充足的户外使用仍然会感觉比较暗。这个时候可以用杂志、身体、书报之类的遮住周围的光来确认液晶屏上的画面。

来几张样片大家参考：

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在CG（电脑图像）设计中，颜色的设定是用得很多的，有的初学者也许不太注意它们，而有的却被它们弄得焦头烂额。的确，想要驾驭好纷繁复杂的颜色可不是件容易事啊，但是如果你了解了它们的一些”内幕”消息后，炫丽多彩的颜色就可以更能为你所用了，而且它们的设定也是非常科学而有趣的喔！

RGB色彩模式：

颜色属性：简单的说就是自然界万物的颜色（你就先这么理解吧）。

RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准，是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的，RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色，这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色，是目前运用最广的颜色系统之一。

而与我们电脑相关的地方，就是目前的显示器大都是采用了RGB颜色标准，这就是为什么它对我们来说这么重要了。

在显示器上，是通过电子枪打在屏幕的红、绿、蓝三色发光极上来产生色彩的，目前的电脑一般都能显示32位颜色，约有一百万种以上的颜色。如果说它所显示的颜色还不能完全吻合自然界中的某种色彩的话，那已经几乎是我们肉眼所不能分辩出来的了。

电脑设计运用范围：显示器显示、RGB色打印、RGB色喷画等。

独特之处：色彩丰富饱满，但不能进行普通的分色印刷。

混色设定（加法混合）：RGB是从颜色发光的原理来设计定的，通俗点说它的颜色混合方式就好象有红、绿、蓝三盏灯，当它们的光相互叠合的时候，色彩相混，而亮度却等于两者亮度之总和（两盏灯的亮度嘛！），越混合亮度越高，即加法混合。有色光可被无色光冲淡并变亮。如蓝色光与白光相遇，结果是产生更加明亮的浅蓝色光。知道它的混合原理后，在软件中设定颜色就容易理解了。红、绿、蓝三盏灯的叠加情况，中心三色最亮的叠加区为白色，加法混合的特点：越叠加越明亮。红、绿、蓝三个颜色通道每种色各分为255阶亮度，在0时“灯”最弱——是关掉的，而在255时“灯”最亮。当三色数值相同时为无色彩的灰度色，而三色都为255时为最亮的白色，都为0时为黑色。

CMYK色彩模式:

颜色属性：简单说就是专门用来印刷的颜色。

它是另一种专门针对印刷业设定的颜色标准，是通过对青(C)、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)四个颜色变化以及它们相互之间的叠加来得到各种颜色的，CMYK即是代表青、洋红、黄、黑四种印刷专用的油墨颜色，也是Photoshop软件中四个通道的颜色。

具体到印刷上，是通过控制青、洋红、黄、黑四色油墨在纸张上的相叠印刷来产生色彩的，它的颜色种数少于RGB色。

电脑设计运用范围：四色印刷、四色打印等。

独特之处：色彩不如RGB色丰富饱满，在PHOTOSHOP中运行速度会比RGB色慢，而且部分功能将无法使用，由于颜色种数没有RGB色多，当图像由RGB色转为CMYK色后颜色会有部分损失（从CMYK转到RGB则没有损失），但它也是唯一一种能用来进行四色分色印刷的颜色标准。

混色设定（减法混合）：CMYK是以对光线的反射原理来设计定的，所以它的混合方式刚好与RGB相反，是”减法混合”——当它们的色彩相互叠合的时候，色彩相混，而亮度却会减低。为什么会这样呢？来看看光线是怎样通过印刷品而进入眼睛的，就会清楚了，(如图：)

把四种不同的油墨相叠地印在白纸上后，由于油墨是有透明度的，大部分光线第一次会透过油墨射向纸张，而白纸的反光率是较高的，大部分光线经白纸反射后会第二次穿过油墨，然后射向眼睛，此时光线对油墨的透射就产生了色彩效果。

实际上这时我们就好象在看着多个重叠的有色玻璃一般，光线多穿过一层，亮度就降低一些，而颜色也会相互混合一次。

青、洋红、黄三色印墨的叠加情况，中心三色的叠加区为黑色，减法混合的特点：越叠加越暗。

在软件中，青、洋红、黄、黑四个通道颜色每种各按百分率记算，100％时为最深，0％时最浅，而黑色和颜色混合几乎没有太大关系，它的存在大多是为了方便地调节颜色的明暗亮度（而且在印刷中，单黑的使用机会是很多的）。

与加法混合一样，三色数值相同时为无色彩的灰度色.

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你会持机吗？
        
     卡片机为了保持超薄的机身，同时为了迎合大屏幕风潮，操作面板的设计都最大限度地迁就了LCD屏幕的摆放，通常厂商们留给消费者的操作空间也就拇指大一点的空间，各种错综复杂的操作按键都集中在这里。不过这些都不是问题，卡片机的功能集成度较高，初期操作可以多试试，不要怕误操作。

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    摄影是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（expose value）。  曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。     数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。     拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。      被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

      以下面两幅图片为例，上面的是曝光补偿等于0时候所拍的，而后者是等于+1时所拍的，可见区别明显。

    由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。       几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。      一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。      总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。 

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